Che cosa è autoblock? Come unità di afferrare maglia: Schema

Blocco automatico hanno una relativamente vasta gamma di applicazioni: si è arrampicata (come turista e industriale) operazioni di soccorso, e arrampicata su roccia e speleologia, e. In breve, ove necessario, per fornire una copertura affidabile in caso di un guasto improvviso, il nodo richiede una connessione.

Autoblock Ci sono diversi tipi, ognuno dei quali richiede un separato e approfondite competenze mineraria maglia in caso di una situazione di emergenza per fare le cose per bene. Dopo cablaggi complessi è molto importante per lavorare a maglia con la massima precisione possibile, da questa, senza esagerazione, dipenderà da una vita umana.

regole fondamentali

Autoblock hanno una serie di caratteristiche distintive che sarà certamente essere presi in considerazione e ricordare:

• Essi non sono raccomandati alle corde, fili senza treccia e per Repshnur e cinghie di Kevlar, Spectra e Dyneema. In caso contrario, può essere pericoloso per la vita!
• Su afferrare ciclo nodo non può imporre alcuna nodi aggiuntivi.
• Si raccomanda di usare una corda con una forza di rottura di 9,8 kN a 7 mm di diametro e 7 kN per un diametro di 6 mm.
• Esso ha sostenuto che complesso di presa maglia può essere ovunque sul grilletto. Tuttavia, gli scalatori esperti raccomanda vivamente di dotare sottostante.
• Autoblock che possono estendersi sotto carico, può essere utilizzato non solo durante il recupero, ma al momento della discesa dall'alto.
• il modo migliore per cogliere l'unità funziona se si applica la corda, caratterizzato dal diametro due volte.
• Non è consigliabile utilizzare qualsiasi tipo di afferrare corde assemblaggio glassa, poiché anche in caso di forte impostazione sarà slittamento sugli anelli di supporto.
• La proprietà più importante di qualsiasi unità cogliere – la sua capacità di istantaneamente essere ritardata in caso di mancanza di carico, sia esso una persona o di carico.

nodo di Prusik

Tutti coloro che sono interessati a fare unità di cogliere, in primo luogo è di solito consigliata per praticare questo tipo. Prusik prende il nome dal suo creatore – Karl Prusik, che lo ha inventato nel 1931. Dei nodi diametro sollievo da 6 a 7 mm attorno cavo o corda principale diametro da 9 a 14 mm. Prusik si muove il movimento verso il basso o alto persona, e in caso di guasto e velocemente serrato, fornendo così una copertura affidabile.

Da qualche tempo si Prusik regnava sovrana tra gli scalatori, ma nel tempo ci sono state numerose versioni sia lui che i componenti della frizione in generale. Tuttavia, fino ad oggi è considerato "di base" e vincolante per lo studio.

Prusik sequenza di accoppiamento è la seguente:

• il cavo viene acquistata, cappio pre-annodato;
• il cavo viene avvolto tre volte intorno alla corda nucleo in modo che sia all'interno del ciclo;
• assicurandosi che tutto è perfetto velocità ciclo non si sovrappone con l'altro e sdraiarsi, è necessario stringere il nodo.

Prusik Francese

Egli Marshara nodo. Si raccomanda di utilizzare, se è noto in anticipo che il carico sarà effettuata solo in una direzione particolare. Montare montaggio come segue:

• Prima cordicella viene acquistata, che viene organizzata ciclo.
• Avvolge poi intorno alla corda nucleo.
• È tre volte il cavo di avvolgimento intorno alla corda principale. È necessario garantire rigorosamente che ogni successivo turnover va vicino e liscia rispetto al turno precedente.
• La parte del cavo che è stato lasciato libero, viene fatto passare attraverso l'anello e viene serrato nella direzione in cui le merci devono essere messe in attesa.

Questo nodo si riferisce al cosiddetto scansione, in modo da prendere un strettamente raccomandato per lui. È possibile variare il numero di spire attorno al nucleo corda come richiesto. Come è il caso con gruppo di afferraggio convenzionale corda principale deve necessariamente avere un diametro maggiore del Repshnur spessore. La regola è: più la corda all'altro in diametro, l'efficienza e quindi la sicurezza del Prusik francese sotto.

nodo Bachman

Molti scalatori meno esperti interessati ad afferrare il montaggio. Come lavorare a maglia , non molti sanno. Di solito è consigliabile sviluppo del cosiddetto nodo Bachman. Indossa il suo nome dal suo inventore – Franz Bachmann. In qualità di assicurazione se stesso questo nodo viene utilizzato di rado.

Per legare, effettuare le seguenti operazioni:

• rendere la parte più lunga del fucile alla fune principale;
• cavo estensibile attraverso un moschettone, piegarlo a metà per fare qualche giro (di solito due o tre), moschettone e corda primatyvaya tra loro;
• Nodo Bachmann scatta non appena il carico viene rimosso da lui, ma lui non ritardato istantanea, ma perché il carico potrebbe scivolare un po '.

Ci sono anche varianti di questa assicurazione. Ad esempio, parte-Bachmann nodo. Con il suo ciclo assetto primi due o tre copre la corda, e solo allora (anche 2-3 giri) corda con un moschettone collegato ad esso.

Psevdobahman – cogliere schema di montaggio è la seguente: prima cordicella comprende una corda principale che viene alimentato attraverso l'anello poi moschettone, come è il caso con Bachman nodo classica. Un tale assieme può essere organizzato "al volo", senza sganciare il carico stesso. Importante! Psevdobahman fornisce le proprietà di fissaggio esclusivamente sulla corda tesa o cavo. Se sag – questo nodo sarà rotto.

Infine, gli studenti Ural Polytech psevdobahmana proposto realizzazione in cui inizia nodo stessa guida, come è il caso con psevdobahmanom convenzionale e quindi conduttore ciclo viene fissata al moschettone. Nodo e chiamato – UPI (nome della scuola), anche se noto per il suo autore – un turista A. Yu Yagovkin..

Nodo doppio afferrare

Come è il caso con altri tipi di assicurazione, prima di afferrare l'unità a doppia maglia, è necessario fare in modo che i principali e ausiliari corde variano di diametro. Cioè, il cavo dovrebbe essere più sottile corda fissa – ottimale a metà.

Ci sono due opzioni che è possibile legare un doppio nodo afferrare. La prima presuppone che la ringhiera corda principale disposto due il gruppo frizione ad una certa distanza l'uno dall'altro. Così, lo scalatore può essere sicuri che se per qualche motivo non riesce afferrare un nodo – il secondo lavoro.

Secondo un'altra forma di realizzazione, due anelli sono legati intorno alla base della corda. Così è possibile organizzare come un doppio e un complesso di presa simmetrica tripla.

Afferrare un nodo estremità

Il nodo afferrare un'estremità è legata allo stesso schema classico, ma non è infilato ansa formata dal cavo piegato a metà, e solo un'estremità.

nodo Poluskhvatyvayuschy

un tale complesso è come un mezzo di presa. Primo sollievo è avvolto attorno al nucleo della corda in un turno, e poi collocato accanto a un'altra bobina (bisogno di guardare attentamente per evitare sovrapposizioni), e l'estremità libera del cavo viene infilato in un ciclo. Questa unità non deve mai essere usata in alpinismo, turismo e così via. D. Viene usato esclusivamente in casa.

nodo Klemheist diretta

Per stabilire una afferrare nodo austriaco diametro della corda diretta raccomandato base circolare dal 9 al 15 mm e il diametro cavo ausiliario 6 a 7 mm. Maggiore è la differenza di diametro, più forte è il complesso di presa.

Doppio filo è avvolto intorno 4-6 volte corda fissa, dopo di che la sua estremità libera viene avvitato nel ciclo nella direzione dal basso verso l'alto se stessa. Un tale assieme è generalmente utilizzato in vari tipi di incroci.

Reverse nodo Klemheist

Quando il rivestimento è realizzato cavo doppia serpentina nodo 2-3 intorno ad una corda fissa verticale verso il basso. Unità austriaco inversa trova applicazione tipicamente durante il movimento verticale, anche come un cordino.

Blocco tastiera automatico

Una caratteristica distintiva di blocco automatico è che le due estremità del cavo non è infilata attraverso una chiusura ad anello e moschettone. Basta staccarli, e il nodo immediatamente slegato dalla forza della corda elastica.

Il blocco automatico è preferibile utilizzare per l'assicurazione durante la discesa o la risalita. Egli è, in alcuni casi molto più affidabili e più sicure rispetto alla stessa Prusik. Tuttavia, il punto importante è che l'affidabilità autolock è fortemente dipendente dal materiale di cui fabbricati come Repshnur e la corda principale. materiali preferibilmente morbidi.

Gli errori più comuni

I principianti che imparano a lavorare a maglia autoblock permettere spesso i seguenti errori comuni:

• Durante l'uso, afferrando principiante assemblaggio può intercettare nodo stesso palm. Ciò comporta inevitabilmente al fatto che in caso di emergenza mano riflesso termoretraibile, risultando in un nodo fallisce, e inoltre il carico si sposta direttamente alla mano. Naturalmente, evitare un calo grazie agli sforzi della palma solo impossibile, ma perché l'errore è carica di tragedia. Per evitare questo, non si deve spostare la mano nodo stesso e tirando la fune portante.
• Nonostante il fatto che le informazioni sul gruppo di afferraggio è facilmente accessibile e in questa scuola arrampicata in generale è dato molto tempo, principianti tuttavia ancora e ancora e permettere il seguente errore prossima: legatura insufficiente numero di spire attorno al nucleo della corda, o, al contrario – un numero eccessivo. Nel primo caso, è probabile che una rivoluzione non è solo in grado di mantenere il trasporto fuga. Un semplice medicazione potrebbe causare una caduta incontrollata. Nel secondo – il nodo è bloccato durante la corsa fino al blocco totale.
• Utilizzando la stessa colonna per un tempo prolungato. Anche il Repshnur più durevole finirà mischia, soprattutto in condizioni di sfruttamento intenso. Dovrebbe essere molto attentamente ispezionare il cavo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo.
• agisce spesso come assemblaggio di assicurazione afferrare. Come lavorare a maglia lui a servire come un affidabile? Va notato che la lunghezza della estremità libera rilasciato Repshnur non deve superare la lunghezza della sua mano. In caso contrario, in un momento critico non può solo entrare in contatto con la corda principale.
• Durante il movimento di nodo da essere spinto a mano, piuttosto che spostare la mano (cfr. Primo), o tirare le estremità del cavo. Guasto secondo momento può portare alla formazione di sovrapposizioni che indeboliscono notevolmente il gruppo di presa.
• Infine, si deve chiaramente risulta dalla norma sopra citata: lo spessore della corda principale dovrebbe essere circa una volta e mezza superiore allo spessore cavo. Inaccettabile relazione inversa, e anche lo stesso diametro della corda non contribuiranno alla forza del set di nodi.